От салона Коко Шанель на улице Камбон до финального шоу дизайнеров в Версале в 1973 году - вот те провидцы моды, которые проложили путь к современному подиумному показу.
Всего за 15 минут подиумное шоу способно воплотить в жизнь замыслы дизайнера и оставить неизгладимый след в истории культуры. Мода, как и концепция дефиле, развивается с течением времени.
Что представляет собой показ мод?
Начиная с самых первых показов (презентаций на манекенах для клиентов) и заканчивая модными шоу с живыми моделями, подиумное шоу в том виде, в котором мы его знаем, родилось в позолоченных бальных залах Парижа в 1910-х годах и формировалось благодаря творческой свободе его первых пионеров. Начиная с Шарля Ворта, Поля Пуаре и Ива Сен-Лорана, мы можем проследить, как зарождались великие современные дизайнеры. Без первых пионеров не было бы ни Миуччии Прада, ни Рей Кавакубо, ни Марка Джейкобса.
Ниже представлены пионеры моды, которые проложили путь к современному подиумному шоу и сформировали мировую индустрию моды, какой мы ее знаем сегодня.
Чарльз Ворт
Англо-французский дизайнер высокой моды Чарльз Фредерик Ворт известен тем, что сделал высокую моду конца XIX века более удобной для ношения. Отказ от большого кринолина в пользу принцессного или прямого покроя, который носила императрица Евгения, жена Наполеона III, позволил женщинам легче проходить через дверные проемы, садиться и передвигаться.
Дизайнеры высокой моды традиционно приезжали к своим клиентам на дом для примерки, но Ворт принимал своих клиентов в ателье, положив начало традиции салонов и светских раутов, ставшей частью успеха марки. Прекрасным примером его виртуозного мастерства является корсет Ворта, состоящий из 17 частей для обеспечения идеальной посадки. Ворт, которого многие считают отцом высокой моды, был также первым дизайнером, отказавшимся от манекенов, предпочитая представлять свои коллекции на живых моделях, в том числе на своей жене Мари Огюстин Верне.
Поль Пуаре
Поль Пуаре, один из основателей высокой моды, изменил ход истории моды как своими революционными силуэтами без корсетов, так и экспериментами с модными показами в начале XX века. Как и современные дизайнеры Алессандро Микеле и Марк Джейкобс, которые используют в своих показах все: от каруселей до беговых дорожек и экспериментальной хореографии, Пуаре хотел показать свои образы в движении.
Всему миру известны его парижские светские балы, в том числе роскошный "La mille et deuxième nuit", на котором мадам Пуаре была одета в позолоченную клетку. Ослепительный светский раут Пуаре послужил поводом для еще одной вехи моды: в 1911 году Эдвард Штайхен сфотографировал модели Пуаре для апрельского номера журнала Art & Décoration, который вошел в историю как один из первых модных редакционных журналов.
Коко Шанель освободила женщин от корсетов
В истории революционный дизайнер Габриэль Бонёр "Коко" Шанель считается человеком, освободившим женщин от ограничивающих корсетов в 1920-х годах, создав спортивные силуэты из легкого трикотажа - ткани, которая тогда ассоциировалась с мужским бельем.
Гардероб Шанель - это стиль и практичность без лишних усилий; ее модели (характерные полосатые топы в стиле бретон и так называемые яхтенные брюки) стали пионерами в универсальности, ранее неизвестной женскому гардеробу, и сделали откровением показы в салоне на 31-й улице Камбон в Париже. Коко Шанель, не подозревая об этом, тайно наблюдала за реакцией публики в отражении кривой зеркальной лестницы, ведущей в ее квартиру.
Эльза Скиапарелли
Уроженка Рима Эльза Скиапарелли известна своей любовью к сюрреалистическому искусству. Она всю жизнь дружила с художниками Франсисом Пикабиа, Марселем Дюшаном и Ман Рэем. Это побудило ее расширить границы возможного в одежде.
Будучи центральной фигурой парижской моды в период между двумя мировыми войнами, Скиапарелли сочетала в своих моделях неподкупность и интеллектуализм сюрреализма, наполняя свои образы уникальным мастерством. Она также опередила свое время в плане сотрудничества: в 1937-1940 гг. дизайнер совместно с Сальвадором Дали создала пудреницу в форме номерного знака и "шляпу-туфельку", которая восхищала ее знаменитых "frow" (Front Row), среди которых был французский поэт Жан Кокто.
Более того, Скиапарелли стала ранней версией посла голливудской моды, одевая таких звезд, как Марлен Дитрих и Мэй Уэст, которая снималась в костюмах Скиапарелли в музыкальной комедии 1937 г. "Каждый день - праздник". Тесная связь дизайнера с миром искусства обеспечила ей культурное влияние, выходящее за рамки моды, что, в частности, привело к тому, что Коко Шанель назвала Скиапарелли "итальянским художником, который создает одежду".
Мадлен Вионне в 1920-е годы
Французский дизайнер высокой моды Мадлен Вионне известна своим "bias cut" или диагональным кроем (техника кроя ткани по диагонали против направления плетения для ее драпировки по телу). Движение (особенно ритуальные танцы босиком танцовщицы Айседоры Дункан) и древнегреческая скульптура послужили для нее ориентирами для нового подхода в 1920-х годах.
Вместо корсетов и обивки Vionnet представила соблазнительные наряды, плотно прилегающие к телу, и стала одним из самых знаменитых дизайнеров для таких клиентов, как Кэтрин Хепберн, Джоан Кроуфорд и Грета Гарбо. Восхищение голливудской элиты стало паспортом Вионне. Первая презентация ее коллекции состоялась в американском универмаге Charles & Ray Ladies' Tailors в Нью-Йорке и повлияла на последующие показы, которые она устраивала в своем парижском салоне на Монтень авеню.
Кристиан Диор
По сегодняшним меркам самого легендарного послевоенного дизайнера своего времени можно было бы назвать "поздним цветком". Диор открыл свою одноименную марку в Париже в 1947 году в возрасте 42 лет. Всего через два года после окончания Второй мировой войны его фирменный "New Look", состоящий из объемных юбок-платьев и строгих пиджаков, ознаменовал собой окончание неизбежной серости гардероба военного времени.
Дебютная коллекция дизайнера "Corolle" получила свое название благодаря силуэтам юбок в форме цветка, которые подчеркивали возрождение роскоши. Дополнительным гением стал его дар саморекламы: в 1947 г. Диор пригласил фотографов (ранее не допускавшихся на частные показы в салонах) на торжественную презентацию своей коллекции. Обладая талантом привлекать поклонников за пределами узкого круга парижской клиентуры, Диор путешествовал со своими коллекциями по всему миру, в том числе в Кейптаун и Каракас, привозя с собой индивидуальные программные заметки. В 1940-х годах он предпринял амбициозный шаг по расширению рынка сбыта, открыв магазин в Нью-Йорке.
Частные салонные показы Пьера Бальмена
Как и Диор, Пьер Бальмен открыл свою марку в послевоенном Париже в 1945 г., представив сшитые на заказ костюмы. Он щедро использовал животные принты и роскошные вечерние наряды на частных салонных показах для парижских светских клиентов.
Его дружба с американскими писательницами Гертрудой Стайн и Алисой Б. Токлас была запечатлена в статье, которую Стайн написала в журнале VOGUE 1 декабря 1954 года. В статье, удачно озаглавленной "Новый грандиозный успех парижского кутюра в воспоминаниях о темных днях", рассказывается об их дружбе и о его таланте штопать носки, ставшем ярким пятном во время военных лишений. Он также одевал голливудскую звезду Кэтрин Хепберн и королеву Таиланда Сирикит.
Жак Фат
Жак Фат, дизайнер-самоучка, известный своей неутомимой саморекламой, впервые представил свои коллекции в двухкомнатном салоне на улице Боэти в Париже, а в 1944 г. переехал в более просторное помещение. Фат был мастером экспериментов - от асимметрии и объема до использования нерафинированных материалов (даже сумки из конопли и блестки из скорлупы миндаля и грецкого ореха).
Его любили голливудские звезды Ава Гарднер, Грета Гарбо и Рита Хейворт, а также Ева Перон, которая была в его платье на портрете, написанном в последние месяцы ее пребывания на посту первой леди Аргентины. Когда в 1954 году дизайнер умер от лейкемии, его жена Женевьева Буше, некогда его модель и муза, взяла на себя ответственность за дизайн и в 1955 году показала собственную коллекцию, а два года спустя закрыла бренд.
Юбер де Живанши
Граф Юбер де Живанши основал свой одноименный дом в 1952 г., получив первоначальный опыт у Жака Фата и Эльзы Скиапарелли. Однако уникальные дизайнерские решения Живанши сильно отличались от разработок его учителей: он отказался от подчеркивания женской талии, отдав предпочтение абстрактным, шарообразным силуэтам.
Живанши понимал значение знаменитостей как средства распространения своего бренда за пределами парижского салона. В 1954 г. он выпустил линию готовой одежды Givenchy Université, а в 1969 г. - коллекцию мужской одежды. За пределами Парижа среди его преданных поклонниц были Лорен Бэколл, Мария Каллас, Грейс Келли и Диана Вриланд, но именно его многолетняя дружба с Одри Хепберн помогла придать бренду статус святого. Легендарное черное платье, в котором Хепберн снималась в фильме "Завтрак у Тиффани", было от Givenchy.
Ив Сен-Лоран
Ив Сен-Лоран, которого многие считают основателем современного женского гардероба, запустил свою одноименную марку вместе с партнером Пьером Берже в 1961 году, после нескольких лет работы креативным директором в Dior (эту должность он занял в 1957 году в возрасте 21 года).
Прогрессивные идеи Сен-Лорана - андрогинное сочетание тренчей, брючных костюмов и пиджаков, навеянное мужской модой, сделали его одноименный салон на улице Спонтини, 30, центром парижской моды. Именно здесь 29 января 1962 г. Сен-Лоран представил свою первую коллекцию блистательной толпе гостей, среди которых были графиня Парижская, принцесса Анна, баронесса де Ротшильд, Зизи Жанмайер и Франсуаза Саган.
Версальская битва
Созданная в 1973 году публицистом Элеонорой Ламберт (основательницей Недели моды в Нью-Йорке в 1943 году) и куратором Версаля Жеральдом Ван дер Кемпом, "Битва за Версаль" вошла в историю моды как первая официальная Неделя моды в Париже. Задуманная Ламбером как соревнование пяти французских дизайнеров (Ив Сен-Лоран, Эмануэль Унгаро, креативный директор Christian Dior Марк Бохан, Пьер Карден и Юбер де Живанши) и пяти приглашенных американских дизайнеров (Билл Бласс, Оскар де ла Рента, Анна Кляйн, Халстон и Стивен Берроуз), она дала вполне гламурные результаты, поскольку дизайнеры старались превзойти друг друга: У Ива Сен-Лорана на показе был лимузин Bugatti, у Диора - тыквенная карета в натуральную величину. В день показа американский состав был признан лучшим благодаря выступлениям Лайзы Миннелли и Жозефины Бейкер.
Успейте купить брендовую одежду для всей семьи по выгодным ценам!